Историята на италианската мода
Известната изложба - Bellissima, l'italia-alta moda - беше открита в Монца. 1945-1968 г
Олена Стафиева
Журналист, моден колумнист. В различни периоди е работила за Vogue, Harper's Bazaar, Elle DeLuxe и бизнес седмичника "Експерт".
Изложбата Bellissima, l'italia-alta moda беше открита в Монца. 1945-1968 ("Bellissima. Висша мода на Италия. 1945-1968"). Олена Стафиева го посети, за да оцени усилията на кураторите и да разбере по-добре значението на великата италианска алта мода
Монца, която до този момент свързвах изключително със състезателна писта някъде близо до Милано, се оказа, първо, практически квартал на Милано, и второ, изключително живописен, с красив парк и Палацо Реали, където беше изложбата разположен. Кралският дворец започва да се строи при Мария Терезия, продължава при Наполеон и завършва при Умберто I - тук, в този парк, точно под прозорците на двореца, той е застрелян от анархиста Гаетано Проломи.
Дворецът е реставриран дълго време, реставрацията е почти завършена и тук, в невероятните класически зали с резби и мазилка с деликатен бял цвят, е поставена изложбата. Това не е първата й публична изява: преди това тя прекара почти шест месеца в Рим, в музея за модерно изкуство MAXXI, построен от Заха Хадид. Бях там, много исках да пиша за нея, но не го направих по различни причини и сега много се радвам, че имам повод да го направя.
И причината е напълно пълна, защото беше невъзможно изложбата да се пренесе от футуристичното пространство на Хадид в класическите дворцови зали без забележими промени. Разделите на изложбата останаха същите - "Космос", "Екзотика", "Черно и бяло", "изкуство" и други - но тяхното възприятие се промени много. Ако в MAXXI манекените бяха поставени в огромна бетонна зала на дълъг вълнообразен подиум в една колона, то тукте стояха на групи в залите и трябваше да се мине анфилада, за да се види цялата експозиция. Разбира се, за една изложба, предназначена да покаже, че следвоенната италианска мода е толкова новаторска, колкото и следвоенното италианско изкуство, пространството на Хадид беше много по-добро от дворцовите интериори, но беше още по-интересно да се види как кураторите Стефано Тончи, Мария Луиза Friza и Anna Mattirolo - ще се справят със задачата си.
Името на тази изложба – Bellissima – препраща към едноименния филм на Лукино Висконти с Ана Маняни, а тя от своя страна към краткотрайната следвоенна световна слава на студиото Cinechitta, когато то се казваше „Холивуд“. на Тибър“. Много холивудски звезди са снимали там, включително Ким Новак, Ингрид Бергман и Ава Гарднър. И новата италианска мода се зароди донякъде именно около нуждата да ги носиш. Това даде голям тласък на италианското производство - в изложбата Palazzo Reale беше добавен раздел, посветен на италианския текстил, който все още се произвежда успешно - от Agnona до Marzotto. Огромната галерия е изпълнена с витрини с исторически каталози на тъкани, с рекламни брошури на производители, с модни снимки и парчета, от които са ушити тоалети за фотосесии. В Рим нямаше нищо от това. Същото се случи и с работилниците за бродиране - като Pino Grasso Ricami - проби от чиято работа също се увеличиха тук.
Дори в Монца, в сравнение с Милано, Bvlgari, основният спонсор на тази изложба, актуализира колекцията от ретро бижута. И Рим, и Монца, разбира се, имаха известни часовници Serpenti под формата на редки екземпляри от края на 40-те до края на 60-те години на миналия век. Например в Монца вече можете да видите невероятната красота на Serpenti от 1967 г., където всички люспи на змията са покрити с многоцветен емайл, а очите са жълти диаманти. Но точно тук е прекрасно — парюра от 1968 г. (колие, пръстени гривна), изработена от злато с аметисти, цитрини и диаманти. Нещата от частна колекция, които не са били в Рим, изглеждат просто космически тук. Съставени от ромби с неправилна форма, те впечатляват с изключителна смелост дори от съвременна гледна точка.
Часовник Serpenti, Bvlgari, 1965 Елза Мартинели в бижута Bvlgari. Рим, 1964 Часовник Serpenti, Bvlgari, 1967 г
Но ако темата "мода и кино" е доста традиционна, то темата "мода и модерно изкуство" е изключително актуална сега, защото модата иска да бъде по-близо до изкуството. И тук италианската алта мода може да научи нещо. В следвоенна Италия - с унищожена индустрия и дефицит на всичко - изкуството, дизайнът и модата започват да се развиват с бясна скорост, на фона на бедност и общ колапс. Тогава се появява известният оп-арт на Виктор Вазарели, абстракционизъм в стила на групата ZERO - Лучо Фонтана, Пиеро Манцони, Паоло Скаджи, Бруно Мунари, а в следващото поколение - групата Arte Povera. Тогава Италия се превръща в авангард на европейския модернизъм. Да видиш как това революционно, ляво и радикално изкуство, което отхвърли всякакъв вид декоративност, повлия на такова чисто декоративно нещо като модата, е едновременно интересно и познавателно.
Рокля Germana Marucelli
Роберто Капучи
Още в първата стая манекен в перфектно минималистично палто в цвят слонова кост от Mila Sch?n стои на фона на известните изрязани платна на Лучо Фонтана, а дълбоката гънка на гърба му изглежда като отражение на същите тези изрязвания. След това червените и сините кубчета на Паоло Скаджа се пречупват в роклята на Роберто Капучи, направена от червени, черни и бели пластмасови квадрати. Skedgy рисува ръчно копринената рокля от шантунг на Germana Marucelli, показана в съседната стая (самата Сузи Менкес призна, че никога прединикога не съм чувал за Германа Маручела от тази изложба). И така във всяка зала: някое произведение на следвоенния италиански модернизъм е съпоставено с някакво произведение на следвоенната италианска висша мода.
ДА ВИДИТЕ КАК ТОВА РЕВОЛЮЦИОННО, ЛЯВО И РАДИКАЛНО ИЗКУСТВО, ОТХВЪРЛИЛО ВСЯКАКВА ДЕКОРАТИВНОСТ, Е ПОВЛИЯЛО НА ЕДНО ТАКАВО ЧИСТО ДЕКОРАТИВНО НЕЩО КАТО МОДАТА Е ЕДНОВРЕМЕННО И ИНТЕРЕСНО, И ИНТЕЛИГЕНТНО
И тук трябва да се каже, че въпреки че архитектурата на Заха Хадид е по-съобразена със самата идея за модерност и единственият подиум, където са поставени манекените и са разположени предметите на изкуството, е замислен много хладно, но изкуството там беше малко изгубено сред брилянтната мода във всички отношения. А в залите на Palazzo Reali предметите на изкуството и свързаните с естетика облекла бяха отделени от останалата част от набора от манекени, правейки целия контекст по-ясен. Така кураторите напълно се справиха с предизвикателството под формата на дворец.
Стойността на тази изложба е не само в това, че ще научите много нови имена – освен Джермана Маручели, това са и космическият Емилио Шуберт, сестрите Фонтана, Фернанда Гатинони, Ренато Балестра, Сореле Боти, Симонета и почти дузина други италиански къщи, забравени днес. Невероятното богатство на италианската мода от онази епоха е само първото, най-повърхностно знание, което отнемате от нея.
Два модела, облечени в рокли на Valentino. Снимка: Федерико Гарола. Рим, 1958 Рокля Фонтана
При второто темпо отбелязвате много по-лични неща. Например, виждате червената рокля на Валентино от 1959 г., чийто кринолин е подплатен с обемни рози, или неговата бледозелена тога с едно рамо от 1968 г., носена от Жаклин Онасис, и разбирате, че Валентино Гаравани се появява в италианската мода - сцена напълно готова , със своя кристално ясен и благороден стил и с повече от половин век кариерамалко се е променило.
Но най-интересно за мен лично беше сравнението, което неизбежно възниква тук, на следвоенната италианска и френска мода. Ако французите имаха своя парижки шик, своите салони, своя Belle ?poque, своя бохема, своя Dior и Balenciaga, италианците имаха нещо съвсем различно. Те имаха своя dolce vita и dolce far niente, своите известни средиземноморски курорти с блясък и същевременно релакс, и най-важното, своите сартории - малки ателиета и работилници с шивачи, тъкачи, обущари и занаятчии от най-високо ниво.
Снимка: Де Паскуале Антонис, 1946 Сандали Salvatore Ferragamo, 1955 г
Френската мода беше по-официална, по-тържествена, по-церемониална. Италианците, от друга страна, откриха уникална комбинация от изключителни кутюр техники (тук използваме френската дума) с радостно средиземноморско спокойствие. Ето защо именно от тях може да се появи такова нещо като pijama palazzo ("дворцова пижама") на Ирен Голицина - между другото, абсолютно модерно.
Отчаян блясък и в същото време лекота на ежедневието - това е характерната комбинация, която се появява в италианската мода след войната и която се превръща в нейна ключова характеристика. От тези дворцови пижами, от геометричните черно-бели норкови палта на Fendi, изработени от младия Лагерфелд, от маниеристичния футуризъм на Roberto Capuccia и изтънчената театралност на Germana Maruchella, тогава израсна всичко - от Gianfranco Ferr? до Prada и Gucci до Dolce & Габана. И да се надяваме, че ще растат още много. Бъдещето на италианската мода трябва да бъде не по-малко вълнуващо от нейното минало.
Снимка: Уго Мулас. Венеция, 1966 Рокля Germana Marucelli Снимка: Уго Мулас, 1958 Фенди