Модни тенденции от модния подиум в Ню Йорк
Съвременната американска мода има много ясни очертания. Той е функционален, практичен, свързан с масовата и уличната (предимно нюйоркска) култура и всъщност е равен на себе си. Ако вземете, например, всяко поколение, отгледано от CFDA, всички те изглежда вече са се появили с готови колекции от главата на Анна Уинтур, както Атина се появи вече в броня от главата на Зевс.
В Седмицата на модата в Ню Йорк отдавна няма интриги - знаем какво умерено ще покаже Джейсън Ву, прекрасно си представяме как ще се окажат моделите на Александър Уанг и как ще се забавлява, скачайки по подиума, какво парти Hood By Air ще покаже и колко спретнати Джак и Лазаро от Proenza Schouler. Тоест, ние не знаем подробностите, но стилът е напълно предсказуем - успешните американски дизайнери са равни на себе си и техният веднъж успешно намерен стил остава с тях завинаги. Няма нито една от неочакваните изненади, които все още се случват в Милано, няма драматични възходи и падения като в Париж, нито дори фоновото брожение, което Лондон все още има. Американската мода е такава мода на готовия стил, така че изразът "готова рокля" много ясно отразява нейната същност.
Дори детайлите понякога се подреждат, като този сезон, когато всички от Прабал Гурунг до Вера Уанг показаха американски дупки и голи рамене. Има чувството, че една и съща агенция, определяща тенденциите, е създала насоките за всички. Той също така подготви селекция от парижки находки отпреди около пет години, които всички вече са забравили и следователно могат да бъдат използвани отново, като например воланите на Proenza Schouler, пресъздадени от колекцията за Balenciaga Nicolas Ghesquière пролет-лято 2013.
Оскар де ла Рента пролет-лято 2016
По странен начин дори новите дизайнери идват при старите(по американските стандарти) на къщата, не само не носят нищо ново, но дори са консервативни към самите основатели. Същата история се случи и с Оскар де ла Рента: ако по време на живота на самия Оскар де ла Рента той имаше интересни форми и като цяло неочаквани неща (като същите сложно драпирани костюми с островърхи шапки, които бяха показани в колекцията от времето на тяхното приятелство с Джон Галиано), тогава Питър Копинг сега прави неща, които, страхувам се, биха накарали дори редовните клиенти на марката от Парк Авеню да се прозяват. Ако Оскар де ла Рента беше консервативен, тогава Питър Копинг се оказа просто невероятно скучен.
На този фон запалителният карнавал от 90-те години, организиран от Марк Джейкъбс, изглеждаше доста запалителен. Джейкъбс, победен преди 20 години заради легендарната си гръндж колекция за Пери Елис, сега, най-накрая завръщайки се в Ню Йорк, изглежда затваря този древен гещалт. Но това е съвсем различен Марк Джейкъбс, а неговите 90 години са съвсем различни - карнавален гръндж в кристали и пайети.
Марк Джейкъбс, пролет-лято 2016
Като цяло 90-те години бяха разцветът на американската поп култура и американската мода, време, когато Ню Йорк се превърна в един от най-модерните градове на земята и всичко свежо, висококачествено и важно гравитираше тук. Златната ера на Ралф Лорън, Томи Хилфигер, Калвин Клайн и Дона Каран. И фактът, че Ню Йорк сега си спомня 90-те с такава сладка носталгия, и фактът, че Calvin Klein показва рокли-комбинации, подобни на тези, в които Хелена Кристенсен се разхождаше из Манхатън през 93, е много показателен. Ключовото десетилетие в американската мода все още остава изключително важно за нея - почти всички основни тенденции на седмицата в Ню Йорк (минимализъм, бельо, флорални щампи) по един или друг начин са свързани с 90-те години.
Но все пак основният сюжет на американската модане се развива тук. През шестте месеца, изминали от предишните шоута, нови американски момичета с новата си скромност се появиха на международната модна сцена. Всичко започна с The Row of the Olsen sisters и още по-рано, с техния личен стил на "скитници" - много от всичко дълго, винтидж и определено oversize. Тяхната марка със своята изтънченост и недоизказаност (т.е. изисканост и сдържаност) постави ново движение в американската мода. И се оказа, че резонира не само в Ню Йорк - не напразно бившият им дизайнер Надийнист Вани-Сибулски беше нает от Herm?s.
Розета Гети, пролет-лято 2016 г
Роузи Асулен и Тиби, пролет-лято 2016
И сега се появиха нови момичета - Rosetta Getty (която преди това направи незабележими марки за деца и възрастни), Rosie Assoulin и дори Ейми Смилович от Tibi (която, разбира се, не е толкова интересна като дизайнер, но се вписва в същото движение ). Тези момичета използват километри плат, правят дълги обемни неща, оставят много пространство между тялото и дрехите. Нищо стегнато и секси в обичайния смисъл на думата - всичко е много сдържано и дори на места строго. И това идеално показва как иска да види себе си една съвременна интелектуалка и напреднала модна потребителка.
По странен начин такава прекомерна, ярка марка като Delpozo гравитира към нова скромност, въпреки че Джоузеф Фонт, разбира се, не е американска мода, а изцяло испанска, с трогателна неусложнена почит към Balenciaga. Неговите обеми, скулптурни, широки, заобиколени от рокли в свежи ярки цветове — чиста радост насред функционалното отчаяние на Ню Йорк.
Това е новата мода, която е гореща и модерна в момента, която е не само в американската, но и в световната мода, защото същите американски момичета-дизайнери стоят на раменете на такива гиганти като Фийби Файло и Стела Маккартни. И не само в АмерикаВ Европа е уместно да споменем Вика Газинская и, разбира се, Нина Донис, които не са по-ниски в нищо и дори напълно пред нас. Така Седмицата на модата в Ню Йорк се превръща в страхотно извинение да се гордеем с нашата многострадална модна индустрия, каквато всъщност нямаме. Призрачно, разбира се, извинение - и благодаря за което.
Делпозо, пролет-лято 2016