Дизайнерът на звукови високоговорители от China Inventions
Можете да спестите пари и да получите мощни колони, ако не ги купувате готови, а ги сглобите от дизайнер. Такова устройство DIY Mini Amplifier Speaker Kit може да бъде закупено чрез връзката в китайския онлайн магазин. Например, един от прегледите на тези високоговорители на уебсайта на онлайн магазина: „Комплектът е лесен за сглобяване и готовите високоговорители имат отличен звук с чистота и обем. LED индикатори плюс. Те са любимите ми компютърни високоговорители...” (превод от английски).
Гледате телевизионния канал Payalnyk. И днес имаме доста интересен преглед на продуктите на нашите китайски братя. Сега ще направим малко разопаковане. Ето една малка синя чанта. Всичко дойде доста добре опаковано. Ето един плексигласов блок, това е калъф; подробности; два високоговорителя, 4 ома, 3 вата.
Нека разгледаме конфигурацията на този пакет.
В този пакет имаме инструкции за сглобяване и конфигуриране. И всъщност схемата. Две печатни платки, които трябва да бъдат. Съответно за левия и десния канал, тоест за левия и десния високоговорител. Комплект всякакви крепежни елементи (болтове, отвертки и др. Кабел за свързване на колони. Захранващ кабел.
Колекция.
Този комплект е изграден на базата на микросхема 8002A. Това е нашата микросхема, корпусът SOP8, тук подчертах малко. Оказва се, че има 2 W при 5 до 10% изкривяване при 4 ома, и 1,5 W при 1% изкривяване при 8 ома. Използва се, както е написано, в нисковолтови аудио системи, като напрджобни бумбоксове, малки. Ако погледнете спецификацията...
На четвъртата страница на листа с данни сме посочили, че това, което следва, е за напрежение от 5 V. Обръщайки се към пета страница от информационния лист, виждаме, че изходната мощност при по-малко от 1% изкривяване при натоварване от 1kHz, 8 ома е 1,5W. Освен това при изкривявания под 10% при 1 kHz и натоварване от 4 ома е 2 W. В комплекта имаме високоговорител 4 Ohm, така че можете да се досетите, че трябва да има 2 W. Има уточнение и за 3 чл. Той има изходна мощност от по-малко от 1% изкривяване при 1 kHz, показано тук при 8 ома, 350 mW, тоест по-малко от половин ват. Това е при захранване от 3 Св. Това е основният чип в този комплект. Но има друг чип, който ни позволява да видим нивото на аудио сигнала. Това е нашият K2284. Това е 5-точков двоен драйвер, както е написано, 5-точков двоен драйвер за измерване на нивото. Тук е нарисуван блок от диаграми. Тук имаме 5 компаратора и 1 усилвател. Захранващо напрежение 16 St. Но на седмия крак се издава щифт 7, 6.
Ако погледнете втората страница на листа с данни, тук имаме, че минималното напрежение е 3,5, средното е 6, а максималното е само 16 St. тоест захранването от 5 V на нашия комплект - то ще бъде точно между минималното и средното. И тук нивата на компаратора, тоест първият светва от -11,5 до 8,5 dB, вторият от -6 до -4, третият светва при 0 dB. Четвъртият - от 2,5 до 3,5, а вече петият - от 5 до 7 dB. Тоест, в зависимост от нивото на сигнала, нашите светодиоди ще светнат един по един. И на последната страница с технически лист, която успях да намеря, има и информация за изчисляване на резистора за светодиодите. Тоест тук е написано, че е от 10 до 16 да се използва резистор 100 ома, от 8 до 14 68 ома, от 6,5 до 12 - 47 ома. Но ние имаме в схемата, която идва с комплекта,ако погледнете диаграмата тук, тук имаме резистор R3, който е показан тук на диаграмата, и е точно 300 ома. Тоест не 47, както в DataSheet, а 300. Може би това ще покаже нещо.
По принцип обяснението на това, което се използва тук, преминахме. Сега можете да продължите към сглобяването. Тъй като нашата микросхема е в кутията SOP8, ние ще я запоим внимателно. Основното тук е да не скъсявате краката. Тя е много малка. И също така бих искал да добавя, че тъй като тези две печатни платки са абсолютно идентични, процесът на запояване ще бъде показан като едно. И ако погледнете, тук имаме пакет с всички видове елементи. Крик 3, 5. Но крикът не ми хареса много, защото е частично ръждясал. Ето китайската конфигурация. Ще го оставим настрана и ще вземем любимата ни трета ръка. Но преди да запоя тази малка микросхема, бих добавил любимия си флюс в стандартната версия, който очевидно не е съвсем флюс ... LTI-120. И тъй като нашата микросхема е, да кажем, доста малка... Тук трябва да се каже, че инсталацията е в ход... Не е много удобно да се показва на камерата, микросхемата е много малка. Има ключ, с който се монтира... Тук дори е подписано, че тук е цифрата 1, а маската за запояване се оказва... Ето една малка резка. Тоест при нас всичко трябва да върви строго по ключ. И това трябва да се прави много внимателно, за да не излезе нещо не на място. ... Тук се инсталира този, така да се каже, чип K2284 ... На теория тук е посочен първият, но тъй като тук нямаме смисъл, гледаме раздела. Тук има разрез, този разрез трябва да отиде до върха, тоест отива към светодиодите с този разрез, тоест с надписа нагоре. Но тъй като запояваме стандартна верига, без ексцесии, вероятно ще започна с резистори. И тук, разбира се, е важно да се погледне, защото има подписани резистори, частично неподписани. И честно казано ги нямамизмерено от самото начало. И освен това, ние нямаме деноминации, посочени на диаграмата. Тук имаме посочени само R2, R1, R4, R3, т.е. точните деноминации не са посочени. Но ние имаме схема и е възможно да се направи по нея. 10 kΩ е нашият R2, R4. Тук имаме общо 4 резистора, но има 7 от тях в комплекта и те са частично разхлабени. Сигурно сега ще взема мултицет и ще ги измеря всичките, защото не искам да запоявам грешен резистор заради малка грешка. Ще бъде изключително неуспешно. Имаме R2 и R4 за 10 kΩ. Доколкото разбирам, имаме запас от тези резистори тук. Да, имаме инсталирани R2, R4. Остава да инсталираме R1 и R3. R1 трябва да бъде 24 kOhm, те също са тук с марж. Тук има две от тях. И се оказва, че трябва да има още 300 ома. Това най-вероятно са тези, които си тръгват без нищо. Да, това са те. Тоест, оказва се, че всички имаме резервен за един. И така, нашият R3 е 300 ома. И трябва да инсталираме R1, който имаме 24 kΩ. Подстригващи резистори, които също са маркирани тук ... тоест трябва да има Rп1 50 kΩ, маркиран с 503. Сега ще го инсталираме внимателно. Готов И Rp2 10 kΩ, маркиран със 103. Инсталираме го също толкова внимателно. Да ги запоим, за да не изхвърчат в ненужен момент. И така, инсталирах 1 µF кондензатори, това са C3, C5 и C4. Това е общо взето. Имаме готово плащане. Остава да запоявате захранващи проводници, проводници към високоговорители и входни проводници. Но всичко това са дреболии. По принцип дъската е готова. Както можете да видите, накланяме малко светодиодите, така че да светят малко под ъгъл. Това по принцип е най-простото запояване. Запоих втората платка. Изглежда абсолютно същото като първото. Запоих кабелите тук, високоговорителя, след това запоих USB кабела. Той, единственото, беше в комплекта, за сметка на това има щепсел. Не знам защо. Трябваше да го отрежа. И също така запоен жак 3, 5, който идва в комплекта, чрезтел. Освен това проводникът тук е специфичен, защото имаше два свързващи проводника, но този, който трябва да отиде до жак 3, 5, е трижилен. В комплекта е включен и четирипроводник, където 4 проводника са червени, жълти, зелени и черни. Явно е направен за USB, но захранването на втория високоговорител - минава през един кабел, тоест червено и черно - това ще ни е захранването, а жълто и зелено - това е звукът. Тук също е предвидено, че ако погледнете таблото в тази позиция, тогава лявото е плюс, дясното е минус на сигнала, а централното не отива никъде. Тук, на първата платка, която отива към моите проводници, имам среден изход с такава опция за преход, можете да го запоите тук веднага. Е, мисля си, да го направим. Първо запояваме проводниците към подчинената платка. Нека оставим това настрана засега. И ето платката, запоете кабела към нея. Тук изолацията се отстранява доста лесно, обикновен пирон. Червеното е плюс, черното е минус. Нека да разгледаме червения - този, който идва от USB. И все още има бяло, но тук имаме черно. Също така се уверяваме, че нищо не изпада. И сега гледаме жълтия плюс, зеления минус. Тоест трябва да направим... По принцип всичко. Внимателно презапоих, защото имах по-къси зад сигналните линии. И сега остава да сглобим само тялото. И тук излизат две странични на корпуса... Да, това е задната... И една за говорителя. А ето и комплект за всеки от говорителите. И за тях комплекти болтове. Завъртях го малко, за да е по-удобно. Преподаваме внимателно. Тук има резервни болтове. Даже не знам... Някак по-внимателно трябва да се направи, защото всички ние сме това... Някак. Но първо трябва да се обели. Трябва внимателно да го отлепите, внимателно да го поставите от тази страна. Беля. За мен мина пълен кръг. От една страна и, съответно, от друга страна. Много неудобно. И това еимаме такава красота. Имаме прозрачна стена, да кажем така. И при нас става така. Тук имаме нужда от винтове и болтове. Освен това трябва да правите всичко внимателно, за да не загубите нито един от тях. И най-трудното тук е да не пляскате вътрешността с ръце, което ще бъде много, много тъжно. Процесът на сглобяване, мисля. Разбираемо е, развиваме болта, хвърляме го в дупката. И ние ще се извием от другата страна. Така се закрепва предната част на високоговорителя. Задната част е закрепена малко по-различно. Ето, този болт ще е отвън, ще бъде така нареченото уплътнение между, между платката и това стъкло. И таксата ще бъде фиксирана с шайба. Мисля, че внимателно ще събера и ще изкривя всичко това малко, защото е неудобно за камера. И ще се върна. Сглобяването на кутията отне малко повече време, отколкото предполагах. Но все пак внимателно го събрах. Единственият проблем тук е, че всичко е наред с чипа K2284, но тук нещо не е наред, защото когато е включен, светят жълтите и зелените светодиоди. Сега ще кажа със сигурност... Жълто - вторият и четвъртият изход. Не се отрази на говорителите. Единственото нещо, което тук показва скокове в аудио сигнала, а тук е постоянно жълто и зелено. Това е проблема. Проверих, никъде няма нищо на късо, но не можах да открия проблема. Най-вероятно това е самата микрушка. И по измервания. При мен свърши работа... Мерих само един, по същество са идентични. 2 W бяха декларирани, но аз изчислих тук, че изходната мощност е 1.05125 W. Приблизително 1 ват на канал. Но консумираната енергия е 1,5 W. Тоест, при 5.2 и консумация от приблизително 310 mA, тоест не можах да определя до хиляди, се консумира мощност от 1.5562 W. Ефективността му при натоварване от 4 ома е 67,55%. Тоест се различава 2 пъти от декларираните 2 W на канал. Всички измервания бяха извършени на 1 kHz синусоида и, както се казва, отдва пъти се обявява за напускане. Единственото нещо, което ме обърка малко е, че консумацията на един на максимална сила на звука беше 310 mA. Въпреки че е свързан чрез USB 2.0, а в USB 2.0 имаме 500 mA. Тоест, двама ще консумират приблизително 600. Но в USB 500. Ако свържете, разбира се, USB 3.0, това ще бъде повече. Има 900 mA.
Тест на колона.
Нека слушаме. ... И за сравнение звукът на високоговорителите на лаптопа. Без да сменям, просто дръпнах щепсела. Свързвам обратно. Звукът им по принцип не е лош за 1 W на канал. Без кутия... Разбира се, гледах да съм с прозрачен калъф, за да няма отпечатъци отвътре. Външни - те ще останат по всякакъв начин. Вече съм заседнал тук. Без калъфа звучаха меко казано ужасно. Но звучат малко по-добре в кутията. Като преносими устройства е трудно да ги използвате, тъй като захранването трябва да се подава през USB и не можете да носите кубчетата в ръцете си. Ако ги свържете към лаптоп... Предпочитам да използвам лаптопи. По-удобни са ми. Но по принцип динамиката не е лоша. Разбира се, ако беше по-евтино... Но KIT комплектът се сглобява на ръка, целият смисъл тук е да го сглобите сами, за да бъде интересно. Ако някой обича да развива моториката на ръцете, защото неведнъж се е случвало тези болтове, никъде не са фиксирани, вървят като замазка, затягат; те паднаха от тази страна няколко пъти, залепиха за високоговорителя и трябваше постоянно да бъдат изваждани.
Заключение.
Какво мога да кажа за този комплект? Да, комплектът не е лош. Да, звучи добре. Но бих, ако имах нужда от високоговорители за лаптоп, бих предпочел да купя нещо от китайски рубли за 400. Ако не се придържате твърде много към качеството на звука. Това е всичко днес. Благодарим ви, че отделихте времето си за гледане на това видео. Абонирайте се за телевизионния канал Payalnyk, ако стетова, разбира се, все още не е направено.