Историята на телниците

Раираните пуловери се появяват сред бретонските моряци още през 16 век. В средата на 19 век те стават част от военноморската униформа в Европа, а на 19 август 1874 г. с указ на Александър II са въведени в руския флот. Но до началото на 20 век никой не можеше да си представи, че жилетката ще има голямо модно бъдеще и ще се превърне в символ на елегантност, бунтарство и интелектуален стил.

1920 г

Коко Шанел е първата, която прозря модерното бъдеще на бодитата

Снимка: кадър от филма "Коко до Шанел"

Ако не беше легендарната Коко Шанел, раираният суичър може би щеше да си остане само част от военната униформа на моряците. През 1917 г. тя отваря втория си бутик, който се намира в Довил (морското крайбрежие на Нормандия). Великата мадмоазел започна активно да въвежда в модата морския стил, чиито основни елементи бяха тен и... жилетка! Според историите, Шанел за първи път носеше този елемент от военната униформа, докато се разхождаше по морския бряг на яхта. Тя случайно разля шампанско върху дрехите си и, като не намери нещо по-подходящо, се преоблече в дадената й жилетка. Оттогава дизайнерката започва да го носи в ежедневието и постепенно го интегрира в модните си колекции. През 20-те години Шанел имаше много последователи. Бодито започна да се носи от аскети, които искат да подчертаят демократичността и интелектуалността на образа с помощта на това лаконично нещо.

Коко Шанел, 1929 г

1930 г

За фотосесии Пикасо винаги избира дрехи на райета Снимка: Getty Images

През 30-те години, благодарение на модата за спорт, бодито затвърди позицията си в гардероба и се превърна в наистина бохемско нещо. Носенето на това подчертано просто нещо стана модерно както за жените, така и за мъжетемъже През 1939 г. Пабло Пикасо увековечава жилетката в картината си "Човекът с ризата", като допълнително затвърждава славата й на интелектуално-бохемско нещо. Тази картина се счита за автопортрет на Пикасо. Художникът активно популяризира геометрията не само в своята живопис, но и в живота. Жилетката става запазена марка на Пикасо. Рядко се среща снимка, на която той е изобразен в друго облекло. Както в планирани фотосесии, така и случайно попадайки в обектива на камерата, основателят на кубизма винаги е бил верен на любимата си геометрия - райето.

В ежедневието художникът не изневери на раираните неща

1940 г

Ингрид Бергман във филма "Казабланка", 1942 Снимка: Getty Images

През 40-те години на миналия век, когато модната индустрия е парализирана от Втората световна война, жилетката не само се задържа, но и укрепва позициите си в гардероба. През годините на войната всякакви елементи от военния стил станаха популярни и военноморското минало на жилетките тук трябваше да се впише възможно най-добре. Популярността на раираните дрехи беше подкрепена и от кинематографията. През 1942 г. известната холивудска актриса Ингрид Бергман се появява в раиран топ във филма "Казабланка". През 1947 г., когато войната вече е приключила и женският ниулук, предложен от Кристиан Диор, започва да навлиза в модата, потникът не отстъпва позицията си. Сега тя беше повишена от новата изгряваща филмова звезда Мерилин Монро.

Мерилин Монро, 1947 г

1950 г

Одри Хепбърн, 1955 г. Снимка: Getty Images

През 50-те години започва бумът на раираната мода. Филмовите звезди са основните лидери на тази тенденция. В Холивуд тази роля се поема от неподражаемата Одри Хепбърн - притежателка на изтънчен вкус и еталон за елегантност. В средата на 50-те години тя често се появява враирани тениски с ивици с различни размери и цветове във фотосесии. Друга холивудска звезда от 50-те, Ким Новак, по-известна от филма на Алфред Хичкок „Въртиго“, също често пробва това нещо. През 1955 г. тя дори се облича в потник за специална домашна фотосесия за списание Person to Person.

Ким Новак във фотосесия за списание Person to Person, 1955 Снимка: Getty Images

1960 г

Филмът "Смешно лице" показва как се обличат битниците Снимка: Кадър от филма

В края на 50-те години жилетката става елемент от гардероба на бийтниците. Този термин се използва за обозначаване на социалния слой на младите хора, които не признават традиционните американски ценности и често водят антисоциален начин на живот. Просто казано, те бяха романтици и бунтари, които търсеха смисъла на живота отвъд материалните ценности. Най-често момчетата и момичетата, които се придържат към тази философия, се обличаха в черни дрехи, но се допускаха и жилетки. Как изглеждаха битниците може да се види във филма "Смешно лице" с Одри Хепбърн в главната роля. През следващото десетилетие романтично-революционната "кариера" на сингъла продължава с леката ръка на новите бунтари от 60-те години, като американския художник Анди Уорхол.

Анди Уорхол, 1965 г

1970 г

Бриджит Бардо откри сексуалната конотация на бодитата Снимка: Getty Images

Новите аспекти на гардеробните превъплъщения на бодитата се отвориха благодарение на прекрасната и суперсекси Бриджит Бардо. От самото начало на кариерата си, тази дива популяризира бодито сред масите, като същевременно използва своето характерно оръжие - създаването на еротични изображения. Бардо често се появяваше в кухи неща на екрана и рядко издаваше ивиците в живота. Благодарение на страстта й към жилетките, последните също по-късно се налагатимето "френски връх". Благодарение на изкусително раираните образи на Бриджит Бардо, бодито започва да се възприема не само като начин да се подчертае бохемството и интелектуалността. Сега тя започна успешно да се вписва в еротичния контекст. За това говори фактът, че през 70-те години на миналия век този артикул е пробван в кадър от холивудската дива Елизабет Тейлър, чиято запазена марка е шикозното деколте. Облечена в потник, звездата прикриваше прелестите си, но оставаше неизменно секси.

Елизабет Тейлър, Единственото забавление в града, 1970 г

1980 г

Жан-Пол Готие направи жилетката своя запазена марка Снимка: Getty Images

През 80-те години дизайнерът Жан-Пол Готие буквално монополизира потника. Днес бодито е символ на модната му къща, наред с островърхия сутиен на Мадона. Готие представя първата си раирана колекция, наречена "Boy Toy" през 1983 г., и до днес дизайнерът постоянно се връща към тази тема. Идеята за бодита е използвана в дизайна на бутилките от парфюмната му серия Le Male. В живота Жан-Пол Готие също обожава да носи жилетка, смятайки я за най-лаконичното и свободолюбиво облекло в света.

Колекция на Жан-Пол Готие, пролет-лято 2006 г

1990 г

Кърт Кобейн, 1993 Снимка: Getty Images

След битниците, свободолюбивият характер на бодигардовете беше забелязан и възприет от бунтовниците от 90-те, които изповядваха стила гръндж. Неговата икона, разбира се, беше лидерът на Nirvana Кърт Кобейн. Именно той въведе в модата небрежния стил на облекло, който има за цел да каже на целия свят, че наистина не ви пука какво носите и какво мислят другите за това. От визуална гледна точка бодито просто идеално се вписа в тази философия. Кобейн често се появява на публично място в раирани дрехи, коитоскоро предизвика буквално падаща мода за комбиниране на жилетки със скъсани дънки, груби ботуши и немита глава. Днес грънджът е популярен не само сред любителите на музиката и тийнейджърите. Модниците по целия свят използват неговите елементи, за да придадат на образа актуална небрежност. Освен това до началото на 2000-те години бодито, преминало през много етапи на модни превъплъщения, престана да се свързва с определен стил или субкултура. Днес тя се превърна в класика и все още няма да напусне този пиедестал.

Моделът Hye Seung Lee в изображение с елементи на гръндж